ラグジュアリー市場で広がる「ブランド間格差」。問われるのは、指名で買われる理由

市場全体の不振だけでは説明できない明暗。数字と「このブランドじゃなきゃ嫌だ」を生む顧客接点を分けて考える。

FACTS / 市場全体の一言では見えない差

10月6日のReuters BreakingviewsによるLVMHの分析を起点に、今日の編集会議ではラグジュアリーの「ブランド間格差」を議論した。同記事は論評であり、企業の決算発表そのものとは区別する。足元を確かめるため、各社の一次資料とシャネルについてのReuters報道を読み直した。

LVMHの2026年上期売上高は386億4400万ユーロ。公表額では前年同期比3％減だが、為替と連結範囲の影響を除くオーガニック成長率は2％増だった。ファッション＆レザーグッズは同基準で上期1％減、4〜6月だけでは1％増。一方、時計・宝飾は上期9％増で、同じグループの中でも動きはそろっていない。

BACKGROUND / 好調な領域とブランドを確かめる

カルティエやヴァン クリーフ＆アーペルを擁するリシュモンは、2026年4〜6月のグループ売上高が為替一定ベースで20％増、宝飾メゾンが24％増と発表した。LVMHの半年間とは対象期間も事業構成も異なるため、この数字だけで企業の優劣を順位づけすることはできない。それでも、ラグジュアリーのすべての領域が一様に落ち込んでいるとは言い切れない。

シャネルの2026年上期売上高は比較可能ベースで16％増だったと、Reutersが8月5日にBloombergの報道を伝えている。これは関係者を情報源とする報道値で、シャネルの公式中間決算ではない。同社はコメントを控えており、確定した会社開示の数字と同列には扱わない。

LVMH自身も、ディオールの新デザインやルイ・ヴィトンの北京・ソウルの新店舗、ロロ・ピアーナの好調に言及している。ただし、ここで挙げられた個別ブランドの増収率は公表されていない。顧客層、地域、商品分野、新作投入や店舗展開など、差を生む要因は複数ある。

READING THE SHIFT / 「値上げできる」の先にあるもの

今日の議論の中心は、値上げしても指名買いされるブランドと、そうではないブランドの差が広がっているのではないか、という問いだった。今回の売上資料だけで、値上げ後の購買行動やその原因を証明することはできない。価格に納得する理由を、商品から接客まで一貫して作れているかという視点は、以下の編集長による考察として位置づける。

SOURCES / 出典・元記事

写真は記事テーマのイメージで、紹介企業・ブランドの店舗や商品の実物を示すものではありません。